一家具有超越百年汗青的珠宝制作商怎样胜利打造皮具营业，使其成为品牌构建以及营业延长的主要一步，宝格丽配饰部分董事总司理Mireia Lopez Montoya以及其最新协作的设想师、Ambush的创意总监Yoon分享了她们的观点。

　　耀眼标荧光绿、亮蓝以及艳粉色以及可以环绕纠缠腰间的腰包，凡是是潮牌中常见的元素，但这一次，它们个人在出如今宝格丽（Bvlgari）——这个具有136年汗青的意大利初级珠宝品牌新推出的Ambush X Bvlgari联名手袋以及配饰系列当中。品牌约请的设想师恰是潮水品牌Ambush的创意总监Yoon 。

　　皮具以及配饰产物是小我私家豪侈品范畴一个使人垂涎的品类，兼具高额利润、适宜的价钱点、普遍的目的人群以及因较少受时节影响可以包管原价贩卖等多项劣势。据贝恩征询陈述显现，皮具以及配饰曾经占到小我私家豪侈品市场35%的份额，该公司估计到2025年，豪侈品消耗者根底将从2019年的3.9亿人扩展到4.5亿人——次要患上益于不竭强大的中产阶层，特别是来自亚洲的中产阶层——这将进一步刺激包罗皮具在内的入门级豪侈品品类的开展，这也让浩瀚品牌持续重点存眷皮具营业的增加动力。

　　初级古装品牌在开展皮具营业方面拥有自然的劣势，相较而言，珠宝品牌期望切入这一范畴则面对着更多的应战：怎样将其珠宝的DNA与皮具相分离；怎样均衡品牌团体的高端形象同时对计谋营业停止延长；怎样订价；又怎样在曾经很是拥堵的皮具市场与其余品牌合作……

　　

　　从消耗者的角度而言，他们面对的挑选是: “我要花一两万从一个珠宝品牌那边买一个包，仍是花差未多少钱从豪华皮具品牌那边买一个? ”

　　宝格丽在1996年就推出了第一个由丝巾、眼镜以及皮具成品构成的配饰系列，但直到2011年，品牌在被LVMH团体收买以后，这块营业才迎来了真实的更生，典范的蛇形标记Serpenti 被从头设想，公布了第一款 Serpenti 手袋。同时，公司也采纳了一个智慧的战略，即让消耗者“疏忽”公司的来源，转而存眷个中心代价——特别是其意味性的代价，而非功用性代价——这是豪侈品牌在停止跨跃产物种别胜利与否的枢纽。

　　Serpenti的手袋与宝格丽其余蛇形设想的珠宝混淆陈设在一同，其与一些Serpenti 系列珠宝的设想、材质也一模一样，制作工艺也很是庞大。宝格丽的伙计会报告消耗者，购置一款Serpenti 手袋以及购置一款真实的珠宝没甚么差别——这象征着，消耗者承受这一观点是由于宝格丽这个名字的意味代价，而不是由于宝格丽拥有以及其余豪华皮具品牌划一的初级工艺，更非直白的社会意思表示——“买不起珠宝只能买珠宝品牌的入门皮具”。很快，宝格丽手袋就成了以及很多软奢品牌产物不相上下的it Bag。

　　其余珠宝品牌也期望在皮具产物上发力。但是，在怎样操纵其意味性代价方面，走向了差别的道路——历峰团体旗下的卡地亚（Cartier）比年力推的Guirlande de Cartier手袋以其白色珠宝盒为设想灵感；而蒂芙尼（Tiffany & Co.）本年6月方才推出的首款皮革购物袋，以其知更鸟蓝色的购物纸袋为底本——二者都更偏向用视觉结果明了的珠宝包装而非珠宝自己来反应品牌的意味性代价。

　　“为咱们的品牌资产带来代价是咱们的主要使命，咱们一直以为本人是‘皮具成品的珠宝商’ ，差别于其余任什么时候髦品牌，” 宝格丽配饰部分董事总司理Mireia Lopez Montoya暗示：“咱们十分热中于在一切的创作中表现宝格丽的精华，从共同的、由宝石启示的色彩到表示宝格丽意味的金属细节，再到杰出的工艺。咱们所做的统统都是连接的，必需转达咱们的品牌精华以及代价观。”

　　她报告BoF，宝格丽的皮具营业在已往5年中获患上了惊人的增加，停止2019年末，其范围险些扩展了两倍。“咱们这一种别为品牌带来了新的主顾群，不只带来了增加的支出，并且一直以一种连接的方法转达着品牌的精华，与咱们的珠宝中心营业相分歧，”她说道。

　　在LVMH的财报中，功绩微弱的宝格丽被记入珠宝以及手表品类，该品类上一财年营业支出以及利润均连续增加，但是其在宏大的团体外部其支出占比却逐步走低——从2015年的9.28%降落至2019年的8.2%——这象征着团体一方面将经由过程收买等手腕增强这一营业，也象征着如宝格丽等品牌的营业拓展势在必行。

　　在胜利推出皮具营业多年以后，宝格丽的新应战在于，本来愈加贵妇感的Serpenti手袋怎样俘获如今愈加孤陋寡闻、口胃愈加共同、请求更新颖产物的年青主顾？

　　Montoya 暗示：品牌的皮具与配饰部分自2017年起，曾经与有才调的设想师以及艺术家协作，约请其从头解释这款手袋，打造了“…眼中的Serpenti”（ Serpenti through the Eyes of…）名目，最早曾与Nicholas Kirkwood设想师协作，比年来，其选择协作的口胃正更向年青消耗群体喜爱的设想师挨近：Alexander Wang曾经两度与其协作；而Yoon 则是最新之选。

　　这些设想师在设想言语上愈加斗胆，也因其在交际媒体上的间接交换有着大批忠厚拥趸。Yoon 报告BoF：其手袋设想的观点以及历程以及珠宝设想十分类似，在设想中还利用了珍珠母贝以及黑玛瑙等材质来打造蛇眼。

　　但她其实不讳言“本人无理想糊口中有一点惧怕蛇”，以是她做了大批研讨，直到被东南亚树蟒艳丽的颜色以及诱人的形状所冷艳。因而，其设想的起点在于：“必需表示出蛇的斑斓，而且用一种愈加密切以及活泼的方法捕获它，使蛇形图案愈加心爱。”——这也是她所对年青消耗者报告宝格丽故事的切入点。

　　“（那些针对年青消耗者的初级珠宝品牌）需求为将来投资！”她说道：“只需消耗主义连续下去，这个轮回就会一代又一代地持续下去。不外，看看豪侈品牌会怎样接纳新的故事以及新的设想是很风趣的事，由于新一代消耗者再也不持有旧的代价观，对臭名化那些‘值患上投资’单品这类事再也不伤风了。”

　　虽然跨界以及联名在现在的豪侈品界其实不新颖，但宝格丽仍然不期望如许的协作酿成频仍的市场营销。“咱们凡是每一一年都集合精神在一个大的创意上，而不是像其余品牌以及多少个设想师同样，每一月按期创作多少个胶囊，虽然这固然也是一种探究新创意的方法，”Montoya说道。

　　根据古典的品牌金字塔道理，价钱较低、敞口更大的皮具营业该当为宝格丽带来珠宝品类主顾的转化。Montoya暗示：品牌正在完成双向转化。“很多主顾最早的宝格丽体验是手袋，以后他们开端购置珠宝以及手表，另有许多本来期望购置珠宝手表的主顾在店中也发明咱们的皮具产物，”她说道：“咱们每一年城市对如许‘异花授粉’的转化停止监测，成果十分合意。”

　　宝格丽还胜利拓展了其在香水以及旅店及地产标的目的的营业。品牌曾经在巴厘岛、伦敦、北京、迪拜以及上海等地开设了旅店或度假村，莫斯科、巴黎、东京的三家旅店也将在近两年落幕，还已计划于2022年，在其起源地罗马开设第十家佳构旅店。

　　但不管是哪个品类，都离不开个中心营业——珠宝手表的优良水平，以及在挑选相邻品类的同时，连结经营以及体验的分歧性。

　　本年5月，宝格丽颁布发表了环球范畴的电商营业加快方案，将在将来 90 天傍边连续在新加坡、阿联酋、意大利、法国、韩国、墨西哥以及巴西开出线上佳构店，扩展电商规划。同时品牌也在大幅缩减传统线下渠道。客岁底，宝格丽首席施行官 Jean-Christophe Babin 在承受Fashion Networks采访时暗示：公司在2018年订定了 3 年方案，精简零售协作门店，以告竣经营以及体验的优化。

　　宝格丽的案例显现：一旦找到了一种计谋性的方法，品牌有能够不受个中心营业的束缚，将品牌的传统以及资产转化为差别的情势，获患上胜利。

　　“咱们期望成为年青一代寻求实在以及今世豪侈品的目标地。咱们一直表现宝格丽的代价观以及共同征，经由过程不竭地招徕新的主顾，为品牌的胜利做出奉献，”Montoya说。返回搜狐，检察更多